[驴行风景] 探秘东山岛【240P】

澳角村
每天都会从海角七号和澳角渔村之间往返穿行

澳角村
每天都会看到渔民们忙碌的身影

澳角村
每天都有老婆大人臭美的神情

澳角村
澳角渔港背靠大肉山，面朝乌礁湾，渔港的尽头是一座厚重的海堤，海堤的尽头又是大肉山伸向大海的最北端。沿着海边的礁石可以走到山上的灯塔，在那里等待日出无疑是澳角最美妙的时刻。

澳角村
我们也想尝试上去看看，可仅仅站在海堤上就已经被猛烈的海风吹的无法立足，更不要说靠近海礁了。

澳角村
不过也正是因为风浪太大，渔船基本都停泊在港内，倒是也让人大饱眼福。

澳角村
嗯，咱还是要收一点的好

澳角村
大型的渔船基本都歇火了，但是小船们还在渔港内外穿梭忙碌着。

澳角村
村里到处可见修补渔网的场景

澳角村
来澳角游玩，找到这个市场有助于你最快的get到澳角的正确打开方式。这也是我来这里第一天，就从海角七号的小陈那里掌握的技能，有他的帮助，在澳角我们玩的特别舒服。顺着我的方向，一直往前就可以到澳角湾，那里有松软的沙滩；我的背后通往澳角渔港；我左手边的路走到头就是大肉山的入口；右手边的路通往村口，西浦往返澳角的公交车就在那里。

澳角村
澳角很奇特，两个月牙型海湾南北相间，构成了一个奇特的“X”，而澳角村就坐落在两个海湾之间。也正是因为有着独特的地理位置，南北两个海湾会受到不同风向季风的影响，所以总是一边风平浪静，一边波涛汹涌。我们来的时候已进入初秋，南边的澳角湾风浪相对就比较缓和，北边的乌礁湾则风大浪急。

澳角村
村里的海鲜大排档和渔家乐基本都集中在澳角湾海滩这一线。不过就我所看到的，餐馆不过四五家。至于渔家乐嘛，因为标识不太显眼，我仅仅瞅见了一家而已。

澳角村
沿着澳角湾向大肉山方向走去，路边处处可见渔村古老的一面。斑驳的墙面，破旧的老宅，有些还依旧在使用，有些则人去楼空，还有些已变为一堆瓦砾。特别是到了大肉山脚下，这里是一片古老渔村，老宅子相对密集，而且不少渔民依然生活在这里。

澳角村
骑的了电动，蹬的了三轮

澳角村
澳角湾的尽头，大肉山的南端

澳角村
澳角湾正对面的虎屿，这个角度还不足以呈现它的形态，手上也没有长焦，只能勉强打到。

澳角村
每天站在海角七号的露台，对面乌礁湾的风景总是让人心醉。沿着海湾，巨大的白色风车一字排开，那是我最喜爱的场景。但想近距离的接触风车，就要走出渔村，大热天步行过去又担心老婆吃不消。好在小陈的妈妈借了我们自家的电动车，让我可以近距离感受到风车和海滩同框的画面。就在村口不远处有一个岔道可以通向乌礁湾海滩，海滩边上是一条沙土路，路况非常差。从地图上看，这条路似乎可以一直通向金鸾湾，不知道是不是之前东山的环岛路。

澳角村
岐下村的神秘鱼骨沙洲
确定了东山的行程后，自然少不了在网上找各种信息，鱼骨沙洲就这么进入了我的视线。本身还打算从澳角想办法骑着电动去，后来才发现这根本无法实现。最终还是老老实实坐上了澳角到西浦的公交车，然后在港口村下车，原地转乘西浦到岐下的公交。前半程还好一些，没想到中间的转乘在正午的阳光下整整等了40分钟，整个人的情绪也从兴奋渐渐转为了疲惫。

公交车停靠在岐下村里，朝着海边的方向一路下坡就可以到岐下村的渔港。岸边是一大片渔排大排档，在这里除了吃海鲜，还可以找渔船出海或者去鱼骨沙洲。不远处的海面上还有更大规模的渔排群，那里都是当地渔民生活作业的地方。站在岸边，目力所及之处几乎全部都是渔排，一眼望不到头。

[url=]岐下村[/url]

[url=]岐下村[/url]
在老婆大人津津有味得品着生蚝的时候，我其实心里是在打退堂鼓的。周围一波一波的人都是去海钓，单独去沙洲岛的几乎没有。而且即便去，也是三点半退潮之后才有船，可这会儿还不到两点，渔排里面晒得人够呛，这心里没底的沙洲岛到底值不值得我去等它？没想到这次老婆对于我选择的目的地竟然如此支持，反复和渔排老板沟通，最后给我们单独联系了一艘渔船。等到真正上船出发的那一刻，所有的疑虑就完全烟消云散了。

[url=]岐下村[/url]

[url=]岐下村[/url]
下午四点，正式登岛，此时的沙洲上游客还不多。湖南卫视《我们来了》十一前夕曾在东山岛取景拍摄，其中鱼骨沙洲就是一个重要的拍摄地点，岛上插着的那面黄色旗子上面就有节目的LOGO。一直觉得自己和这些综艺节目总有着相似的眼光，去涠洲岛的时候碰到了《变形记》，来东山岛和《我们来了》擦肩而过，还有之前计划的平潭，竟和《爸爸去哪儿》拍摄档期一致。

[url=]鱼骨沙洲[/url]

[url=]鱼骨沙洲[/url]
沙洲岛的形状特别像一条鱼骨，所以被称作鱼骨沙洲。踩在松软的细沙上，感觉特别美妙。退去的潮水送来了不少小海鲜，也不时有渔民在沙洲上捡拾。比起一般的海滩，这里的泥沙更加细腻，是孩子们嬉戏玩沙的乐园。如果是盛夏时节，再遇到通透的天气，这里完全可以和南亚的一干海岛媲美。

[url=]鱼骨沙洲[/url]

[url=]鱼骨沙洲[/url]
沙洲岛周围的海水很浅，远远走去，如同在海面行走一般。

[url=]鱼骨沙洲[/url]

[url=]鱼骨沙洲[/url]
在鱼骨沙洲，时间过的特别快，一转眼已近日落。按照约定时间，渔船过来接我们返程。回去的路上，我们遇到了绝美的夕阳。第一次在海面上欣赏落日，两个人再次享受这幸福的时刻。

[url=]岐下村[/url]

[url=]鱼骨沙洲[/url]
时间在岩雅村停滞不前
岩雅村的行程绝对是一个惊喜！岩雅村又被称作岩仔，位于苏峰山脚下，紧靠大海。如果不是因为苏峰山环岛路的修建，这里完全就是个遗世独立的海边渔村，不会有多少人知道它的存在。

不选择自驾的话，一般去苏峰山环岛路或是去岩雅村大多都会选择从西浦或是铜陵包一辆三轮车。可是我们却幸运的发现，西浦已经开通了去往苏峰山下马帝爷庙的公交车。这样一来，我们就可以选择公共交通，连苏峰山带岩雅村一起走。送给大家我们的线路，马帝爷庙上山，到山顶后走土路下山到苏峰山寺，步行前往岩雅村，再走回马帝爷庙坐公交返程。

苏峰山
其实苏峰山海拔并不高，山路也很规整，爬起来不算吃力，但是顶着烈日登山，对于我们这种怕晒的人而言还是有些难受的。坚持爬到了山顶基站，在这里俯瞰蔚蓝大海，之前攀爬的辛苦瞬间烟消云散。

苏峰山
老婆偏说自己这一身儿是萝卜

苏峰山
走过最后一小段山路，登顶苏峰山，金鸾湾近在眼前，马銮湾和南门湾也可以远远望见。转过头，苏峰山环岛路和岩雅村尽收眼底。哄着老婆登了这么高的一座大山，哈哈，心情简直不要太好！

[url=]岩雅村[/url]
沿着山顶的岔道，向着岩雅的方向可以快速的走到山下，尽管是沙土路面，但总体还可以，稍微注意一点是不会有问题的。一路下来便会走进苏峰山寺，在这里我们终于得到了一个可以好好休整的机会。

苏峰山
我们就靠在这把椅子上休息，感受着习习凉风，寺里的一位老僧热情的招呼我们喝水，不知不觉我们就喝了一整壶。老僧时不时走过我的身前，用手指着寺庙斜对面的一排房子告诉我们，那里是他们的客堂，我们可以去吃饭。面对老僧的好意，我总是客气的表达谢意，心里却是十分抵触，总觉得老僧是在推销他们的饭菜，不免为商业气息对这里的影响感到唏嘘

爬上爬下那么久，其实肚子真的也饿了，但就是不想去老僧说的地方吃。从苏峰寺离开后我们动身去岩雅，正好还就得路过老僧说的客堂，好奇心驱使着我们进去瞅了瞅，没想到吃到了几天来最舒心的一顿素斋，而且还是免费的。一边吃着，一边感叹自己内心的狭隘。

苏峰山
几分钟的路程就来到了岩雅村

[url=]岩雅村[/url]

[url=]岩雅村[/url]
岩雅十分宁静，都是古老的闽南民居，整个村里目前也就居住着不到二十户人家，且多为老人，多数村民早以外迁，留下了很多闲置的空房。拾阶而下，直达海边，一起坐在海礁上眺望远方的灯塔，这是岩雅送给我们最浪漫的时光

[url=]岩雅村[/url]

[url=]岩雅村[/url]
从岩雅返回马帝爷庙的路上会经过苏峰山环岛路两座蓝桥之一，是个出片的好地方！

苏峰山
南门湾寻觅左耳踪迹
结束了澳角之旅，我们来到了铜陵，这里是东山的经济文化中心，铜山古城就坐落于此。如果只能有一个地方能代表东山，那么只能是铜陵。如果你只有很短暂的时间在东山停留，那么来铜陵就对了！

南门湾
清晨，在南门湾守候一场日出

南门湾
南门湾的日出不同于金銮湾，由于东门屿的遮挡，并不能看到太阳从海平面升起时的样子，但这丝毫不影响日出时的美。每天清晨，南门湾海堤上都会坐着村里的大爷大妈，沙滩上也是晨练和海钓的村民，年轻人也会在这里享受属于他们的美好时光。如果你也来过，一定不要错过这里。

南门湾
近些年，让铜陵声名鹊起的其实是苏有朋指导的电影《左耳》，那里面的很多主要场景都是在铜陵取景。像李耳哭泣的南门湾，她与巴拉吐露心声的南溟书院，都是铜陵十分有代表性的地方，值得去好好感受。午后，浓云密布，沿着南门湾走向渔人码头，我们一起去寻找电影中的场景。

南门湾
海堤快到渔人码头的时候有一个通向顶街的岔道，这里可以直通文公祠（南溟书院）。有家做肉丸的小店味道不错，值得一尝！

[url=]顶街[/url]

[url=]顶街[/url]
南溟书院因为是翻建，所以建筑本身没有太多看点，但在这里观景可是绝美。

[url=]南溟书院[/url]

[url=]南溟书院[/url]
老婆面前的房顶就是左耳天台，因为撤掉了梯子无法上去。

[url=]南溟书院[/url]

[url=]南溟书院[/url]
晚上回到民乐居，沙子姐姐的父亲一边请我喝茶，一边给我讲铜陵的历史文化和关帝信仰，那是让我受益匪浅的一晚。大伯是正经的文化人，从小生长在这里，对铜陵有着深厚的感情，熟悉这里的一草一木，一砖一瓦，堪称铜陵的活地图。我想知道的，想了解的，他都会耐心讲给我听。最为难得是，老爷子可以讲一口流利的普通话，我们交流起来完全没有任何障碍。在铜陵的日子里，没少给他添麻烦，一定要再对老人家说声谢谢，愿您一切安好，健康长寿。
两个人的东门屿
游客大军从东山撤退的时间要远早于我的预期，节日倒数第二天上午我们来到东门屿码头时，竟然一个游客都没有。本来首班船上东门屿的出发时间是7:50，结果我们硬生生等到8:30才走。整个船上的游客就只有我们两个人而已。

东门屿景区
东门屿同厦门鼓浪屿、温州江心屿、台湾兰屿并称"中国四大名屿"，他们共同之处在于郑成功都曾在这四屿练过兵。同其他几个屿相比，东门屿相对比较寂寞，岛上除去几处自然景观外，主要就是有一座东明寺。这可是国内海拔最低的寺庙了，几乎就是海平面的高度，但是这么多年从未被海水所侵蚀。不得不佩服古人选址时的智慧。

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从码头到东明寺要经过月亮湾，这里的沙滩非常漂亮，海水也非常轻柔。当然，不想走路的话可以乘坐码头到东明寺的快艇或摆渡船。

[url=]东明寺[/url]

[url=]东明寺[/url]
东明寺石佛林立，俨然一处海天佛国。然而更让我难忘的，却是在寺内一座佛堂外看到的一幅楹联：几片海澡度岁菜是它饭也是它，空门石室栖身站由我坐亦由我。

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离开东明寺，沿着石阶往文峰塔方向走去，这一路也有不少看点。

东门屿景区
些许的阳光就足以点亮整座月亮湾

东门屿景区
惟妙惟肖的鹰嘴岩

东门屿景区
山顶的观景视野极好，也是拍摄东明寺的最佳点位。

东门屿景区
东门屿标志性的文峰塔

东门屿景区
抓到一枚钓鱼石翁

东门屿景区
铜陵镇的慢生活
在铜陵完全是不需要为吃住操心的，镇子上各种档次、不同规模的餐饮住宿完全够满足不同游客的需求。我特别想说的是铜陵的住宿，如果你想要正海景，那就选择南门湾一线的宾馆或民宿。可如果你想更好的了解铜陵，更好的感受这里的生活，那么选择我们居住的民乐居一定不会让你失望。民乐居在海鲜大排档最为密集的万祥路顶头，紧邻南门湾，距离小吃众多的苏峰一路也是眨眼就到。民宿老板是年轻的沙子姐姐，人特别好，热爱生活，热爱旅行，客房布置的很精心，没有特别花哨的装饰，但是绝对干净整洁。在民乐居的几天里，完全就和在自己家一样。沙子姐姐为我们规划铜陵的旅行线路，还悄悄给我们准备了铜陵的特色点心，有任何问题也能随时帮我们解答，让我们铜陵之行非常惬意。

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她们家的小咖啡店，我们每日都从这里进出，唯一遗憾的就是没有好好坐下来喝一杯。

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清晨走街串巷，感受着铜陵的宁静与安逸。

[url=]铜陵镇[/url]

[url=]铜陵镇[/url]
再次来到顶街，这里是铜山古城曾经最为繁华的街道。残损的纶章垂耀坊，曾是明代朝廷为表彰东山县第一位进士唐文灿而修建的，如今已很难看到昔日的样貌。尽管地处偏远，但是铜陵这块土地上也曾养育了黄道周、唐朝彝、萧笠云、陈雯登、林鸣岗等一批文化名流。明清时期，郑成功、姚启圣、施琅等人也曾在这里驻军。因此在铜陵，名人故居很多，只可惜我们去的时候大多数故居都是处于关闭状态，无缘一睹。

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顶街与团结路相连的这条百米左右的老街叫作前街，前街的一头是东山县图书馆，另一头便是著名的朝圣楼。

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前街上有家小店，我们本是是被老板娘用河豚“忽悠”进去的，不过一顿饭下来完全就被他家饭菜的味道所征服了。无论是大管、河豚、海瓜子还是烧仙草，没有一样儿不好吃。后面一天我们还专程过来吃午饭，可没成想人家直接关门了。估计也是十一期间太辛苦，给自己放假了吧！

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[url=]顶街[/url]
吃饱喝足，继续在铜陵的老街巷里穿梭，一路寻觅到曾经的铜陵公社、县工会，还有至今仍在使用的水寨大井。真希望这份古老能够保存和传承下去，不要轻易毁掉。

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我说过的，没有我老婆驾驭不了的交通工具。

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南门湾是我们每天都会走上几遍的地方，特别是南门湾尽头的渔人码头，让我每日爱不释手。

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