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[驴行风景] 旅人之南昌味道【128P】

wuais

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1楼大中小发表于 2018-3-12 17:21 只看该作者

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旅人之南昌味道【128P】

乡关的旧味新知
故乡不因为『故』之本身就必须有特殊意义，就像祖国不能成为借口。关于故乡的思念应当具体而确切，某个人、某件事、某块花园，承载过不属于别人的喜怒哀乐。于旅人来说人生在于流浪，不害怕失去也无所谓得到，没有固守与执念的家园，全部的精彩都在路上。乡关之于漂泊是起点也只是起点。我虽不是彻头彻尾的旅人，却也很少恋乡、念旧到潸然涕下。

可有一种叫味道的东西，难以名状又格外鲜活，永远跃动在游子的舌尖、旅人的心上。至少我的胃部有这样异乎寻常的执着，可以包容所有崭新的味道，也架不住那一点对于旧日乡味的念念不忘。那是乡关岁月给人以最直接也最深沉的雕镂。

怀恋乡味绝对是我们的优良传统，一千多年前已经有人可以为了家乡吴中的菰菜羹、鲈鱼脍，不要钱不要官，抛下一切回归故乡。秋风一起，把张翰的所有味觉都从洛阳吹回了吴地。《世说新语》把这件事作为他政治嗅觉过人的证据，把故乡美食当做躲避灾祸的借口。还有人探讨到魏晋之纷乱带给张翰死亡的目光，让他能有决断离开常人所在的意义世界。我更愿从内心剖白，想着一个人如赤子般回归本真，寻找家乡最原始的味道。

凯鲁亚克说『到达之前，永不停止』，可他也说『不必等死了以后再进天堂，现在就可以从大吃大喝开始，从威士忌结束』。前方的路有多漫长都无所谓，道路就是生活，乡味自在心底。

南昌
（今日的南昌与清代同治时期能对应上的只有小小一片）

南昌
这块土地历经过无比漫长的岁月，可是对照历史翻看，却能发现崭新的东西太多。祖祖辈辈的印迹被弱化成为某些抽去了具体含义的地名，比如万寿宫、建德观、观音亭、火神庙、孺子亭，高歌猛进的经济列车赋予了一切全新的意义。对着同治年间的方志一看，不过是从北边的叠山路到南边的孺子路，打个车十分钟的事。好在不至于桑田沧海，江水未改，湖水未变，总还有一些念想。

在祖国的大地上游荡甚久，就发现南昌的地名其实颇有特色。我们也用北京路、上海路之类的城市名或者经纬路之类的通用名，可有意思的还是省内的历史名人，山水之地滋养出的才子。比如阳明路，那是明代大儒王守仁曾镇守南昌；又如象山路，是江西抚州人陆九渊的雅号；还有渊明路，陶潜陶渊明大约是路人皆知了；又有子固路，江西南丰的曾巩是唐宋八大家之一；以及孺子路、孺子亭，徐孺子徐稺也是南昌人。

说实话，久远的文化气息无法靠几个路名固化下来，早已在时代浪潮中支离湮没。现实状况的不佳是无可否认的事实，年少时我甚至一度试图否认这座城市的血脉。可是兜兜转转，城市在变我也在变，我开始回想祖辈如何迁到这里，父辈如何在这里落地生根，我又怎么一点点见证这里的变迁，然后离去又归来。

我们原先在赣江旁的住所，现在已经是一片尘土中的平地。当年每每隔江远眺，对岸都是一片漆黑。十几年过去，如今的红谷滩新区已经建设得富丽繁华，夜晚火树银花。高楼大厦的几何线条顺着光轨延伸，像诸多其他大步前行的中国城市一样，比照着上海浦东或者香港中环。我无法断言这样的崭新究竟给故乡带来了什么，可至少知道这里还蕴含着变化的能量。

南昌

南昌
（家中的年夜饭是最喜庆和团圆的乡味）

南昌
（去年过年时与兔兔合作的七层不同口味的澳洲牛乳蛋糕）

南昌
标配是拌粉瓦罐汤
如果问一个南昌人哪家拌粉比较正宗，那么对方八成会答：都挺正宗，我家楼下的就挺好。

拌粉瓦罐汤是南昌的标配，更是南昌人的信仰。回家的翌日早上，谁不是先嗦一碗粉再说？煮好的米粉在滚水里焯过，漏勺一抖把水甩干，再准确无误地把粉扣到碗里；小勺翻飞，带上辣椒、酱油、葱花、萝卜干、炸花生米，调料聚拢在粉上，把白色的米粉染成浅棕色，还泛着食用油的光亮。

从拿粉焯烫到调酱拌好，麻利的店家用时不过几分钟，动作行云流水一气呵成。街边巷尾随处可见，过水后的粉散发着暖的米香味，绵绵的。各家有各家的配方，可万变不离其宗，都是南昌味道。

不过，资深吃货一定不能只满足于都好这样的敷衍答案。越是平常的吃食，越需要在老旧的居民区找，不显眼的门脸代表波澜不惊的生活态度，不显山不露水，修炼是种常态。某日，我的闺蜜叶安安同志大寿，嗨了一夜饿得不行，盼着的就是那一口拌粉。安安的男朋友是比我更地道的南昌人，土生土长在大士院。这家连店名、招牌都没有的拌粉，是他从小吃到大的。

拌粉店每天五点多就开门，七八点的时候简直人山人海，不到十点粉就会卖光。粉细，料也足，口感偏润；肉饼汤也好，肉饼特别大，堪称肉坨，吃起来满足感爆棚。

[url=]永生早点店[/url]
（左边是永生早餐店，楼梯右边没牌子的地方是拌粉店）

[url=]大士院拌粉[/url]

[url=]大士院拌粉[/url]
拌粉店左边的永生早餐店也是家老店，多少年我是说不清了，开门的时间与拌粉店应当差不多。油条、糖果、麻圆之类的不新鲜，白糖糕就真是独一份了。本来这就是江西的特色，面粉揉成团再拉成条叠三圈，油锅里炸得透透的再裹上白糖，外面甜得香酥，里面柔软绵糯。永生的白糖糕个顶个大而饱满，从油锅里捞出来的时候光看着都很过瘾。

[url=]永生早点店[/url]
（白糖糕、麻圆和糖果）

[url=]永生早点店[/url]

[url=]青山路货运站[/url]
（青山路后面的的旧铁道）

[url=]矮子汤店[/url]
搬到青山路不远后生活的场域被拓宽了，探寻老店的范围也就更大。有一阵子每天骑行经过王家庄路后面的小巷，过铁道时的颠簸和夜里的昏暗成为新的生活习惯。铁轨的尽头在蓝海购物广场的后面，旁边的小路叫王家庄路，顶头对面就是矮子汤店。矮子汤店老归老，于我是新知。说是早餐，好像是二十四小时营业，有好几次我晚上十点多路过还能看到灯火暖光。那是种古旧的安全感，再晚再饿，都有这处美食等着，心里就有了底气。

既然叫汤店，头一份的招牌食物是汤。其余拌粉、杂酱面也不遑多让。拌粉不消说，另一提有意思的杂酱面。南昌味道的面，是杂酱而非炸酱，和北方面的酱料大有不同。我们的酱类似于勾芡，大约有些豆瓣酱、甜面酱之类，没有老北京炸酱面那种油腻的浓稠，也不讲什么菜码，就是靠豆腐干和黄瓜之类的配菜切丁，连面条一起被酱刷成深色。

[url=]矮子汤店[/url]

[url=]矮子汤店[/url]
（墨鱼肉丸汤，没看见墨鱼，只好把肉丸拿出来拍照）

[url=]矮子汤店[/url]
这些照片的背后贡献者，是骑着电动车带我走街串巷的好友兔子。兔子的祖辈早早地来到南昌定居在珠宝街。同治年间的那张地图里，珠宝街那地方就在了，只是建筑和称谓不同。兔子自小穿梭在巷弄中，七拐八弯的小巷有宽有窄，四通八达，现今还生活着不少老人家。他带我看了些真正的老房子，大多是已经废弃的老式院子和小楼，有的门楣上还隐约有字，比如承启别墅，大概取的是『承上启下』之意，看不出年代，也不知道有什么故事。

巷名也老，什么磨盘巷、白衣巷之类，自有朴拙气息。老房子所剩无几，巷子也被漆白漆绿，失却了本味。和中国其他快速发展的城市一样，南昌也在拆迁的浪潮中起伏不定。兔子小时住的楼还在，我小时赣江边的老居民楼却已经成为灰尘瓦砾，我的童年只能在记忆深处自我缅怀。强力的时代可以轻易将所有人裹挟进奔腾的洪流，即使像滕王阁这样的名作也在战火中损毁了二十多次。

兔子劝我找这里的老人家聊一聊，听听背后的故事，我却退缩了。我突然害怕听到无法挽回的故事，承载更多的回忆。个人的力量太有限，想留住的常常一如指间沙。不如就以简单自我的方式记录和留存，悼念只属于自己的故乡面貌。

[url=]珠宝街[/url]

[url=]珠宝街[/url]
（从右往左依稀可见承啓别墅，啓即启之繁体字）

[url=]珠宝街[/url]

老左炸酱面
老店有隐而不显的，也有街知巷闻的，老左炸酱面显然是后者。几年前我在南昌坐出租车，正好听到广播里说起老左炸酱面，我顺嘴问司机师傅在哪，司机师傅以一种惊奇的眼神望着我，认真地说：老左你都不知道，你是南昌人吗？

听说生意最好的时候，老左店里挤满了人，门口还有蹲着有站着，就为口面。店面在珠宝街，也是兔子从小光顾的地方。兔子说这家的面很有特色，是真正的手擀面，我却觉得碱味似乎太重。我更偏爱矮子汤店的杂酱面多些。

老左炸酱面

老左炸酱面
油饼烧饼，丸子卤味

[url=]章记大饼[/url]

[url=]章记大饼[/url]
珠宝街藏着许多平易近人的街头美食，除了老左以外还有个几年如一日的油饼摊，在珠宝街与张家祠巷的交口。没有店面，只是个定点的小摊，但生意非常之好，常要排队。出摊的具体时间我是不知道了，可每次白天路过他们总是在的。

油饼的工艺并不复杂，面团加肉，下锅油炸。可是面该多稠、肉怎么配、炸到什么样算好，都有门道。有的油饼炸得太干，油味太重，一碰就碎；有的馅料太少，吃起来只有面味，跟薄脆似的；有的又太软，跟摊的饼一样，失去了油饼的香脆。

章记的油饼是肉馅或者韭菜肉馅，而且里面必有辣椒，味道鲜中带辣，又不会腻。小小的面团压成一张大饼，到菜籽油里去淘洗浮沉，蓬松起来，又酥脆又有味。刚出锅稍微放凉一点就可以现吃了，那时口感最好，咬一口就足够让人停不下来。如果放得就了，馅料仍旧好吃，整体的酥脆感就没有了，风味大打折扣。

[url=]章记大饼[/url]

[url=]天天大饼[/url]

[url=]天天大饼[/url]
为了论证章记的油饼和天天大饼哪个更好吃，我们特地在买完章记之后迅速奔赴天天，并排着尝两种味道做个对比。天天大饼也是二十多年的老店，江湖地位类于老左，生意也相当火爆。原先在王家巷，后来搬到了象山南路和孺子路的交界口，就在COCO奶茶边上。油饼都是现做，排队是必然的。

两家比较起来各有所长：章记的馅料味道比较重，有辣有韭菜味，吃起来过瘾；天天大饼内里是纯肉，肉末大而多，而且非常鲜。天天的味道更温柔清淡，不冲；章记的冲击力强，适合喜欢重口味的人。再说火候，章记的偏脆，天天的偏软，倒像粤式的口味了。

小程烧饼

小程烧饼
油饼简单，因油名饼，相比之下烧饼这个概念就要复杂得多。不同地区不同说法，似乎内涵全然不同：或指北方的麻将烧饼，又厚又实，层层叠叠的麻酱加面香；或指黄桥烧饼，两面香脆酥黄；或指黄山烧饼，个头不大，外面是黄色硬壳，里面满满的梅干菜和猪肉，肥瘦掺杂。

于南昌人，烧饼是颇薄一片，可圆可椭圆，外皮干中带酥，里面轻轻一层肉馅或者糖。街头推个小车带着大号汽油桶似的烤炉，连红薯带烧饼都卖。我记得幼时的烧饼很便宜，五毛就能买一个，现在大约是翻到四倍，两块钱一个了。

小程烧饼则是另一种风格，还不知道什么时候就成了网红店，据说刘若英都光顾过。地方不算难找，在象山北路的肖公庙巷，也就是第一医院对面的巷子里。我每个骑车从象山北路过的下午，都能看到小程烧饼门口长长的队列。原先大约只有甜咸两种口味，甜的是糖，咸的是肉，后来什么梅干菜、牛肉都开发出来了，也都好吃。馅料多，口味偏重，把薄薄的饼皮撑得满满当当。一口咬下，十分满足，两个就是顿饱饭了。

帝煌烤卤
（照片里有我的包，还有兔子的电动车和背影）

帝煌烤卤

帝煌烤卤
（帝煌的鸭脚，不辣的都这么红彤彤）

帝煌烤卤
卤菜是南昌人生活中的重头戏，无论是过个嘴瘾还是上桌下酒，酱卤制品肯定必不可少。连上周边几个省，都差不多：湖南有绝味，湖北有周黑鸭，江西有煌上煌。不过鉴于大街小巷早就满是煌上煌的分店，我前一阵子甚至发现北京都有连锁店，也就不需要特别推荐煌上煌了。

我自己自小吃的多是煌上煌的酱鸭，还有牛肉串、苔菜之类，就在象山北路与叠山路交口的那家店，现在还在。不过更值得一提的还是帝煌，没有分店不需宣传也深入人心的老店，爆出过辣椒精事件也没降低火爆的程度。

帝煌的特色就是鲜而辣，酱卤的味道比煌上煌要淡，只有突出的鲜味和辣味，不辣的款已经可以把外地人辣到怀疑人生，辣的款可以把本地人辣到怀疑人生。

[url=]安大妈丸子[/url]
安大妈丸子也是童年回忆，各式各样的丸子看起来个头、样貌都差不多，颜色略微有点差异，炸透以后干而劲道。丸子的口味很多，什么玉米、排骨、牛肉，不过被辣椒粉一盖都成了差不多的味道，吃出本身的香味特别不容易。倒像化了浓妆的风尘女子，寻找本真需要透过厚厚的粉饰。

[url=]安大妈丸子[/url]

[url=]安大妈丸子[/url]
红红火火重口味
南昌曾流行过一部本土方言剧，叫《松柏巷里万家人》。南昌话并不好懂，本地人听来却极有味道。这部剧的主题曲《藜蒿炒腊肉》里面有句歌词说得好：『喷喷香的日子，红火火地过。』赣菜比照生活就是这个味道，讲究红红火火。长江中下游潮湿的天气，非辣椒无以除湿，给如水的生活撒一把重重的调料。

南昌人嗜辣，菜里还爱放酱油，光看着就知道口味有多重了。小时候街头流行的小吃有种叫辣椒饼的，其实就是辣椒粉加盐调味压成饼，又辣又咸。还有水煮必放辣椒，油炸必刷辣酱，小摊上盆子里的各式串串也都是火辣辣一片，感觉随便抖一抖都能都下来三斤辣椒粉——南昌话叫做辣椒末子。

再新派的赣菜秉持的也是这样的旧味，比如邻舍。邻舍在南昌话里就是邻居的意思，南昌人常说隔壁邻舍，用作店名极有亲切感。邻舍的招牌菜有花甲、蟹脚、鸡爪等等，大多菜都是鲜红一片。凉拌藕片就是我们小时候常吃的东西。藕必须整根入水，煮到筷子能捅穿为止。煮好以后再过凉水，切好凉拌。原先街边五毛钱就能买到一份，十几片一小袋，辣得人不停嗦气还是想继续吃。邻舍的藕和绿豆汤，都是与回忆中的无差。

[url=]邻舍[/url]

[url=]邻舍[/url]
绝杀鸡脚也是我的挚爱之一，用的红烧的作法，骨肉分离肉软入味，几乎可以用入口即化来形容。辣椒自然必不可少，鲜与辣都是十成十的。南昌话绝杀就是超级棒的意思，用来形容这鸡脚毫不过分。我曾领着一位四川朋友来吃邻舍，姑娘对鸡脚赞不绝口，直称是她吃过的最好吃的鸡脚。能得一个来自吃货大省的人如此推荐，味道可见一斑。

[url=]邻舍[/url]

[url=]邻舍[/url]
（邻舍的红烧肉与自家的口味极像，也很推荐）

[url=]王氏试试看[/url]

[url=]王氏试试看[/url]
邻舍还算旧味的新店，更多地道之味还是在深藏不露的苍蝇馆子里。建德观就是南昌的美食聚集地之一，王氏试试看搬到建德观后反而好找了。如果上网搜索王氏试试看，地址写的是建德观益丰大药房的对面的巷子里。这么粗放又定位精准的描述，也就是这种不愁客源的老店了。实际上那条巷子叫冻米巷，只是一般的地图都不会标出来，王氏试试看的招牌很大，走到巷口就能看见。

王氏试试看连菜单都没有，客人一坐下，服务员给现报菜名。也就是说，有什么菜取决于老板今天买了什么菜。菜的特色也是重口味，尤其是酱油色极重，连辣椒炒蛋都是黑压压一片，可是不会过咸，还很好吃。鲜辣下饭就是旧日排挡的特点，酱香浓郁的荤菜足以让人狂吞米饭三大碗。

[url=]王氏试试看[/url]

[url=]王氏试试看[/url]
有的店家是与朋友聚会时发现的，有的是本地朋友推荐的，说到我自己真正从小吃到大的就是小东方餐馆，在南昌差不多也是家喻户晓。在小东方的老店拆迁以前，我就住在旁边四层的小楼上。站在自家阳台，就能看到小东方楼顶晾晒的柚子皮、板鸭和香肠。

童年的记忆是家里菜不够，就下楼到小东方端两个菜上来，吃完再把碗碟还回去。打车回家，司机师傅问到八一桥什么位置，直接回答小东方就行。店开了多少年我不知道，反正柚子皮、粉蒸肉、啤酒鸭远近闻名。毫不夸张地说，小东方的柚子皮绝对是柚子皮界的巅峰代表，我迄今没有吃过比那更好吃的柚子皮。厚薄均匀的果皮用香菇丁和肉末红烧，变成了带酱香的棕黄，又鲜又软又入味，还带着柚子的香味，配合柚子皮独特的口感，恰如其分地刺中味道，勾起全部的回忆。

吃各种果皮大约是南昌饮食中独有的一面，除了柚子皮以外西瓜皮、冬瓜皮也可以做菜，炒或者凉拌都可。

[url=]小东方餐馆[/url]

[url=]小东方餐馆[/url]
拆迁后，小东方搬到了蓝海广场后面的王家庄路，离矮子汤店不远。味道没变多少，只是店面的感觉不在了。不过再怎么说小东方的门脸都是冲着马路的，不难找。火神庙里的一品鲜就真是养在深闺，能循味而去的都是老饕。原本一品鲜连店名都没有，只是因为招牌菜叫一品鲜，久而久之大家就这样称呼了。既然没有店名，自然招牌也是不存在的。

百盛商场后面的巷子纵横交错，地图都定不出准确的位置。一品鲜的店面也很小，一般都需要提前预定，而且周一周四中午还不营业。要能赶个恰当的时候，去了就能入座有饭吃，实属不易。所谓的一品鲜就是鱼肉加羊肉，拆这个鲜字。下面铺的是蔬菜和粉条，上面是小山状的葱姜蒜和辣椒，滚滚红油一淋，类似于川菜水煮肉片的做法。

我更爱一品鲜的花甲与螃蟹脚，辣中带甜，辣得够味。作为爱粉的南昌人，必然在吃完花甲肉后要一碗光粉往汤里一泡。老店的菜单似乎也是从来没换过的，可怎么吃都吃不腻。比如炒的鸡脚腕，肉不多却很够味，我从未在别家看到过。招牌的玫瑰鸡翅不是传统的南昌味道，有些过甜了。

[url=]一品鲜[/url]

[url=]一品鲜[/url]
赣菜不成菜系，只是约定俗成，所以似乎也不那么上台面入酒席。多数口味上佳的菜式，总要在家常的小馆子里寻觅。云境生态园可以算是唯一高大上又风味足的酒店，能入选的原因有二：环境极好，整个酒店是大面积的室内花园，小桥流水、绿竹凉亭，倒有几分古人曲水流觞的意境；菜式也好，改良过的赣菜上得了台面，色香味俱全，不会只中看不中吃。

冬笋腊肉算是传统赣菜之一，冬笋香脆，腊肉味足，炒在一起味道相互融合，珠联璧合恰到好处。排骨捞面的面是细面，柔软入味，排骨的酱香没入面中，根根都有十足的味道。

[url=]云境生态园[/url]

[url=]云境生态园[/url]
那些年常嗑的夜宵
南昌最知名的吃田螺的地方就两家：系马桩的熊氏田螺王和老闵田螺馆。现在这两家大街小巷都有分店，我也不是每家分店都吃过，只是隐约觉得最好吃的还是老店罢。

熊氏田螺王的老店门脸很破，地方也小。现在在老店的不远，开了一家新的门脸可以供大家堂食。除了田螺以外，熊氏田螺王最出名的其实是纸包鹌鹑和猪肝粉。纸包鹌鹑小而香酥，又香又脆，外酥里嫩。一打开纸包，那种焦香的味道就会散发出来，极诱人。还有油炸汤圆，个顶个饱满酥嫩。猪手也出人意料的好吃。

[url=]系马桩熊氏田螺王[/url]

老闵田螺馆

相比于熊氏田螺王，老闵的风味就稍差一些了。单就同样的纸包鹌鹑，老闵的又干又柴，没什么吃头。不过，老闵的蛏子味道不错，有种鲜甜的口感。鲜与辣，甜与油，奇特地混合，与别家蛏子的纯辣还真不大一样。田螺的话两家不相伯仲罢，我没吃出特异来。

老闵田螺馆

老闵田螺馆

夜宵的重头必然是烧烤，于我来说，烤串搭花甲真是神仙都不换。单论花甲，苏圃路的胡子烧烤绝对无出其右。原料极好，几乎吃不到空壳，沙也不多。现炒的花甲，个顶个饱满，汤汁是黄色偏棕，又鲜又辣。味道不复杂，却极好，也不油，吃过之后真能令人朝思暮想，魂牵梦绕。其余的烧烤当然也相当不错，比如蜜汁鸡翅，刷蜜的豆泡。

胡子烧烤店有多老我不知道，原本的招牌早被烟熏火燎得失去了本来面目，老板的胡子也是一见难忘，一眼就知道是谁。门脸不大，看着街角只有一个小摊，其实里面别有洞天。我们算常客，也有许多特异吃法。在花甲汤泡粉、泡面、泡饭中，我们一致认为粉不够入味，泡面最好，泡饭味就略重了。

[url=]胡子烧烤[/url]

[url=]胖子油炸[/url]
油炸似乎是南昌特有的食物了，碰巧我又跟这位油炸店的少东家有十几年的交情。胖子油炸是很受师大学生喜爱的，特色在于辣椒酱，老板娘纯手工制作，鲜辣之余回味无穷。油炸的火候也很好，一过油，不干不柴，只有酥脆和油香味。当然，这种东西一看就知道不健康，但垃圾食品使人快乐。

[url=]胖子油炸[/url]

[url=]胖子油炸[/url]

谭十三的小龙虾一定是会让大多数南昌人点头称赞的。分店我没有吃过，位于船山路的总店常让我欲罢不能，大夏天坐在街上排队也得等。酱烧的霸王虾去了虾线，酱香十足入味，拔掉头以后只需要轻轻一扯两边的壳就自然脱落，非常方便。还有与众不同的清蒸小龙虾，虾味鲜甜，毫无异味，足以证明虾肉的品质。一蒸笼配着酱油芥末的混合调料，咸淡正好。

[url=]谭十三[/url]

[url=]谭十三[/url]
（酱烧的虾极入味，咸蛋黄虾球很酥脆，也不错）

[url=]谭十三[/url]
素食的清欢
对于无肉不欢的南昌人，素食已经算是非主流了。素食在南昌近几年才慢慢风行起来，大约是吃肉多了，需要些清淡的东西调整胃口，又或者是信佛、信茶的人，寻求内心的安宁宣之于口。不利用肉类的诸多特性，只纯素，还能五花八门、新奇百变，很不容易，极考验厨师功底。这就像戴着镣铐的舞蹈。

好的素食就该是清欢，不靠着合成的调料或者精加工的副食品，强行往肉类靠拢。素者多样，完全可以依靠食物本身的特点，做出各式风味。阳明东路口上的去吃素大约就是这样，以精致著称，素而雕琢，很有精细之美。

[url=]吃素去[/url]

吉祥树生态餐厅
江大南路的吉祥树又是另一种感觉。场面很小，装潢也谈不上精致或讲究，两个小房间加一个小厅，厅中不过四张小桌子。

吉祥树的位置颇不显眼，在路旁停车场最靠里的地方。吉祥树的老板姓李，是个有趣的人，说话也直。吉祥树的招牌是『一碗面』，名字也是清水芙蓉，大俗带雅。一碗面的作法类似于南昌拌粉，调料上略有不同，面也劲道。店里更有一个规定，每位食客都可以花钱捐出一碗面，存在店里，将来遇见有需要的人店家就会请他们吃面，也是功德。

[url=]丰盛素生活[/url]

[url=]丰盛素生活[/url]

去吃素是大店之精，像大家闺秀，一举一动珠钗摇动、云鬓带风，无处不美。丰盛素生活作为只有一个主厨的私房菜，那就是江南碧玉，有时泼辣娇俏，有时妩媚动人。这家素食私房菜不接受点餐，每天一顿只接待一桌客人，好像是一人39元，菜主厨都会按人数安排好。

不论食材、口味还是摆盘，丰盛都无可挑剔，一望即见玲珑的心思。比如有一道凉拌菜，看起来像牛百叶，实际是竹笋外面的一层竹衣，入味又清香。杏鲍菇过油以后微酥，稍微上点盐调味就鲜香得可以，天生丽质不需要多加粉饰。

[url=]丰盛素生活[/url]
南湖边的老酒馆

[url=]老酒馆[/url]
（自调蓝色天空，垫在下面打光的是我的手机）

[url=]老酒馆[/url]

[url=]老酒馆[/url]

位于南湖路的老酒馆，是我们的自留地。比如说，在酒吧吃火锅这件事，还有谁能干出来？

南湖路是条沿湖的小路，很窄，避于深巷，静中有味。这条路的两头一边是建德观的灵应桥，一边是苏圃路的状元桥，挨着杏花楼不远——这都是在那张同治年间的老地图上可以找到的旧时印迹。老酒馆的房子也老，是老板老丁花了极大心力一手一脚收拾出来的，装修得每个角落都可见用心，里面的一盏台灯可能都有百年历史。

在老酒馆吃火锅这事，纯属兔子突发奇想。我给老丁发信息，说『我要是想在老酒馆吃火锅，你会不会打死我』，老丁回了个『你来吧』。

说干就干，挑一个没人的下午，架上炉子锅子，带上自己调的底料，拉上老丁来一桌。友情提示，此操作切勿模仿，不然被老丁打骨折我不包医药费。

[url=]老酒馆[/url]

[url=]老酒馆[/url]
（自备锅和菜在老酒馆吃火锅）

[url=]老酒馆[/url]

[url=]老酒馆[/url]
（发泡鲜奶和招牌的梅子酒）

[url=]老酒馆[/url]

[url=]老酒馆[/url]

老酒馆的招牌是自酿的梅子酒，有个文艺的名字叫『青梅煮酒』，酸甜适度，酒味香醇，真是多一分太肥少一分太瘦，恰到好处得令人惊叹。其余的鸡尾酒之类要看老丁的心情发挥，服务员已经换了一波又一波，也是铁打的营盘流水的兵。

白日里的老酒馆与夜间真是不同，阳光普照下昏黄的老房子变得温暖近人。如今身在他乡，更怀念湖边那抹昏黄。

[url=]老酒馆[/url]

[url=]老酒馆[/url]
永远未完，待续
抛去所有故乡的念头，回归一座城市本身，南昌就是南昌。它重复着新中国建设的节奏，在尘土飞扬中把旧日远抛身后，在巨大的变迁浪潮中浮浮沉沉。大海中的夜航船随着风浪越飘越远，甚至比游子的远方更远，不知道哪一刻就会让人深感陌生，只觉得面目全非。

一切都会逝去，甚至有的已经逝去了。我们只能在某个时刻内心悼念，借由回忆里的味道跳回久远的时光与故乡。对于家乡味道的追寻大抵永远没有尽头，所以这篇不算游记的游记永远有未完的结尾。人生长路前途漫漫，永远前行，永远待续。

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[驴行风景] 旅人之南昌味道【128P】

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